Alla ricerca del dramma perfetto su Islay

Io e Whiskey abbiamo avuto un inizio difficile. La prima volta che l'ho provato è stato al college. Sapeva di carburante per missili. L'ho bevuto solo quando non avevo altre opzioni e ho affogato quel poco che ho versato nel bicchiere sotto una tonnellata di Coca-Cola.

Poi ho incontrato il mio amico Dan, la cui collezione di vari scotch e whisky rivaleggiava con qualsiasi bar che conoscevo. Lui e Choun, il manager della Rye House di New York, mi hanno accompagnato lentamente nel mondo del whisky scozzese. Dal dolce all'affumicato, dal pesante al torbato, ho assaggiato di tutto.

Sono passato da odiatore del whisky ad amante del whisky, e presto ho imparato che non c'era niente che mi piacesse di più dei whisky affumicati e torbati che provengono dall'isola scozzese di Islay. Ho imparato ad amare il loro odore di falò e il forte morso alla fine.

lista dei pacchi

Quando finalmente ho avuto la possibilità di visitare Islay con Sean, un altro amico whiskyphile, l'ho colto. Situato al largo della costa occidentale di Scozia , Islay è una grande isola battuta dal mare, dal vento e dalla pioggia.

La storia di Islay risale al periodo mesolitico, ma i primi grandi coloni furono i Celti. A metà del XII secolo, la gente del posto si ribellò ai coloni scandinavi di Islay, restituendo l’isola in mano scozzese. Nel Medioevo, il potente Campbell possedeva l’isola e, comportandosi come un proprietario assente, non investiva nell’isola.

Dopo la carestia delle patate nel XVIII secolo, le terre furono frazionate e vendute a privati.

Il whisky ha una lunga storia a Islay. Viene prodotto qui dal 16^thsecolo – prima nei cortili e poi, a partire dal 19^thsecolo, nelle grandi distillerie. Nel corso degli anni, il whisky dell'isola divenne considerato una specialità e fu utilizzato per aromatizzare molte altre miscele sulla terraferma. Fu solo all’inizio degli anni 2000 che il whisky Islay divenne famoso in tutto il mondo e divenne un must per tutti i bevitori seri. L'isola produce principalmente scotch single malt, il che significa che viene utilizzato solo un tipo di grano (orzo).

Quando siamo atterrati, Islay aveva l'aspetto che avevo immaginato. Attraverso la coltre nuvolosa, potevo vedere una vasta isola verde con coste rocciose, infinite fattorie, pecore al pascolo e dolci colline punteggiate da minuscole case di pietra. La terra sembrava pastorale e selvaggia. Era difficile immaginare che gran parte del whisky mondiale provenisse da qui.

Sean e io abbiamo visitato sette delle otto distillerie dell'isola (scusa, Coal Ila, alla prossima volta!). Abbiamo iniziato la nostra prima giornata a Bowmore (il preferito di Sean), famoso per i suoi whisky leggermente torbati. Bowmore è stata fondata nel 1779 ed è una delle distillerie più antiche e più grandi dell'isola, con una produzione di 1,5 milioni di litri all'anno. Situato sulle rive del Loch Indaal nella città che porta il suo nome, gli edifici dipinti di bianco dietro le mura di Bowmore lo facevano sembrare meno una fabbrica e più un complesso residenziale. (Tutte le distillerie tranne una si trovano vicino all'acqua perché era più facile rifornirsi dentro e fuori dalle baie piuttosto che via terra.)

La produzione del whisky è un processo semplice: prima si prende l'orzo, lo si immerge per 2-3 giorni in acqua tiepida, quindi lo si stende sul pavimento della malteria, girandolo regolarmente per mantenere una temperatura costante. Al giorno d'oggi, solo Bowmore e Laphroaig producono il proprio malto, anche se producono solo una frazione di ciò di cui hanno bisogno (fatto per rendere felici i turisti, sospetto); la maggior parte del processo di malto e affumicatura per tutte le distillerie dell'isola viene effettuato in un grande stabilimento a Port Ellen o sulla terraferma.

Dopo la maltazione, l'orzo viene poi affumicato nella torba, un combustibile terroso proveniente dalle torbiere che ricoprono l'isola. È questo processo che conferisce al whisky il sapore che ha reso famosa Islay. Successivamente viene fermentato, distillato e poi messo in botti, dove invecchia.

In Scozia, la maggior parte delle distillerie riutilizza botti di bourbon americano o di sherry spagnolo (alcune usano rovere francese, ma è molto raro). Per legge, il whisky scozzese deve essere prodotto in rovere non vergine: non possono produrre le proprie botti. Non è scozzese se è fatto in altro modo! È in queste botti che i sapori del whisky si mescolano con il legno per diventare quello che sono. Più a lungo l'alcol rimane, più morbido e morbido diventa. (Quindi se ti piace un vero whisky affumicato e torbato, prendine uno giovane!) A differenza del vino, che continua a cambiare con l’età, una volta che il whisky è fuori dalla botte, ha finito di maturare.

Il momento clou del nostro viaggio a Bowmore è stato quando l'addetto ci ha permesso di imbottigliare il nostro whisky direttamente dalla botte! Lascia che ti presenti il ​​Nomadic Rebel (fondendo i nomi dei nostri siti web):

Dopo Bowmore, seguì Bunnahabhain. Situata all'estremità estrema dell'isola, la sua posizione remota ha fornito l'opportunità per il viaggio più panoramico del viaggio: attraverso l'isola e poi lungo una stradina, con il mare e le montagne della vicina isola di Jura alla vostra destra e terreni agricoli alla tua sinistra.

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Il nostro secondo giorno è stato dedicato alle tre distillerie più famose dell'isola: Laphroaig, Ardbeg e Lagavulin.

Laphroaig si trova su una bellissima, ampia e rocciosa insenatura che si apre verso il mare. L'odore del sale e del mare riempie l'aria, lottando per il controllo contro l'odore di torba della distilleria. Questa distilleria è considerata una delle più belle dell'isola, con i suoi piccoli edifici storici e i punti panoramici sulla baia. Il momento clou del tour è stato vedere il processo di maltazione in corso, nonché il fuoco e il fumo della torba mentre riempivano il forno.

Ad Ardbeg abbiamo pranzato prima di unirci alla nostra guida turistica, Paul. Probabilmente ne hai visti un sacco adesso, eh? Ti mostrerò solo cosa rende Ardbeg diverso e poi berremo e basta, ha detto mentre prendeva due bottiglie per il tour. Nel caso avessi sete! aggiunse maliziosamente. (Narratore: Avevamo sete.)

Paul ci ha fatto fare un rapido tour delle strutture, evidenziando i loro vecchi serbatoi di ammostamento e il processo di distillazione, che produce alcol al 62-75% di alcol in volume (ABV). Successivamente, abbiamo visitato i terreni, ammirando le vecchie botti e gli edifici originali ancora in uso, prima di tornare alla casa principale. Ardbeg è arretrato rispetto alla strada e sembra occupare un isolato con i suoi grandi magazzini bianchi. Tornato nella sala di degustazione, Paul ci ha permesso di assaggiare molti dei marchi famosi di Ardbeg, così come alcune miscele speciali solo di distilleria che non si trovano da nessun'altra parte, senza mai preoccuparsi del fatto che continuassimo a ricevere richieste per le cose buone più difficili da trovare.

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Come la maggior parte delle persone che abbiamo incontrato, Paul era cresciuto sull'isola, si era trasferito ed era tornato. La vita in città era troppo impegnativa per me, disse. E, come la maggior parte dei suoi amici, trovò lavoro in una distilleria. A differenza della maggior parte dei suoi amici, però, in realtà lui è piaciuto Whisky. Un numero sorprendentemente elevato di giovani con cui abbiamo parlato non erano particolarmente entusiasti dello scotch (è quello che beve mio nonno), ma Paul era un grande fan e conosceva il distillato.

Dopo aver salutato Paul, siamo usciti inciampando da Ardbeg e abbiamo camminato verso la nostra ultima tappa della giornata, Lagavulin. Con un sacco di tempo prima del nostro tour, abbiamo camminato lentamente lungo il sentiero tra le distillerie, intimoriti da tutte le mucche e le pecore sulle colline rocciose verdeggianti che si snodavano attraverso l'isola, poi ci siamo addormentati per qualche minuto su una delle panchine che fiancheggiano il modo.

Nel nostro ultimo giorno, Sean e io abbiamo visitato Bruichladdich e Kilchoman. Partendo presto da Bruichladdich (che era stato chiuso per decenni prima che due investitori privati ​​riaprissero nel 2000), la nostra guida Jenn ci ha raccontato il grande tour e la storia del luogo. I giardini sono per lo più edifici industriali bianchi in un piccolo complesso, anche se all'arrivo siamo rimasti colpiti dal cortile acciottolato (parcheggio). Era un bellissimo ingresso che ricordava i tempi antichi. Ci ha messo davanti sette tipi diversi di whisky, anche se ho dovuto bere la maggior parte anche di quello di Sean perché era lui alla guida.

A Kilchoman la visita diventa confusa, dopo aver bevuto così tanto a Bruichladdich. Il nostro tour si è svolto rapidamente attraverso la distilleria, quindi abbiamo provato alcuni marchi. Non ricordo quali, dato che per lo più li rifiutavo perché non volevo ubriacarmi troppo presto.

Dopo un pranzo veloce e un bicchierino finale, ho salutato Sean e mi sono imbarcato sul traghetto per tornare a casa Glasgow e mi addormentai subito in una felice foschia indotta dal whisky.

Dalle persone amichevoli con il loro fascino da piccola città allo splendido paesaggio, alle distillerie e all'aria di mare, Islay era un'isola di sogni. Ero stato nella mia terra promessa dell'alcolizzato ed era tutto ciò che avevo immaginato che fosse.

la logistica

Se hai intenzione di andare a Islay, puoi arrivarci con un viaggio aereo di 40 minuti due volte al giorno da Glasgow con la compagnia aerea regionale Loganair o tramite la combinazione traghetto/autobus da Glasgow (l'autobus impiega 3-3,5 ore e poi il traghetto impiega altre 2,5 ore).

Per quanto riguarda i pasti, mi è piaciuto Lochindaal (il miglior pesce dell'isola), il bar di Ardbeg, l'Harbour Inn e Bridgend Hotel .

Le sistemazioni consistono principalmente in graziose piccole fattorie trasformate in B&B. Sono super cool e vecchio stile. C'è anche un ostello sull'isola ( Ostello della gioventù di Port Charlotte ), che sarà l'opzione più economica.

Whisky consigliati

• Bowmore 13 – Gusto piacevole e affumicato con un finale forte. Uno dei miei preferiti.
• Bowmore 18 (botte di sherry) – Sapore morbido e fruttato.
• Bowmore 25 (botte di vino) – Liscio, con un finale torbato.
• Laphroaig 21 – Morbido, leggero sulla tavolozza.
• Laphroaig Cask Strength 16 Year – Davvero forte, molto saporito. Ha un impatto incredibile.
• Ardbeg Supernova – Molto forte con un buon finale torbato.
• Edizione del distillatore a doppia maturazione di Lagavulin – Deliziosa!
• Lagavulin 8 – Sapore affumicato e torbato molto forte. Ha il sapore di un falò. Uno dei miei preferiti.
• Lagavulin 18 – Liscio, con un aroma più sottile.
• Bruichladdich 1989 – Morbido, con un sapore dolce e sottile.
• Bruichladdich 2003 – Sapore davvero forte e potente.
• Kilchoman Machir Bay – Ottimo Scotch morbido, con un sottile finale torbato.

Se preferisci fare un tour, escursioni di quattro giorni da Edimburgo quella visita a 8 distillerie parte da 752 GBP a persona.

Nota : Visit Islay ha fornito l'auto e l'alloggio (Rosemary e Don da Persabo erano dei padroni di casa incredibili. Don prepara una colazione mediocre!) per me e Sean. Mi hanno anche messo in contatto con le distillerie in modo da poter seguire i tour dietro le quinte per questo articolo. Pasti, voli e trasporti da e per l'isola, così come tutto il whisky che ho comprato, erano a mie spese.

Ecco un collegamento all'articolo di Sean su anche il nostro viaggio!

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